Инструкция по ремонту магнитофона "Комета" МГ-201

Инструкция по ремонту магнитофона "Комета" МГ-201


Разборка магнитофона на блоки.

Магнитофон "Комета" МГ-201 состоит из трёх основных блоков: 

  • корпус
  • рама с кинематикой
  • шасси с электроникой

Разбираем магнитофон на блоки и работаем с каждым блоком по отдельности. 

  

Что бы извлечь механизм магнитофона из корпуса, снимаем лицевую крышку, откручиваем гайки крепления механизма (четыре штуки, по две на каждой стороне). Отключаем акустическую систему. Для этого нужно выдернуть два штекера из контактной площадки, расположенной возле левого регулятора (разъём Ш4). Осторожно вынимаем механизм из корпуса. Извлекать из корпуса механизм и устанавливать его обратно намного легче с нехитрым устройством, показанном на фото ниже.

 

После того, как механизм извлечён из корпуса, снимаем с него раму с кинематикой. Откручиваем четыре винта М4, расположенных по периметру рамы. Откручиваем два винта М3, крепящие клавишный механизм к раме. Откручиваем гайки и снимаем регуляторы громкости и тембра. Снимаем разъём Ш1 с блока головок. Разъединяем два разъёма Ш2 и Ш3, идущих к шасси. Снимаем панель с индикаторной лампы. Аккуратно снимаем раму с кинематикой.

 

Отпаиваем два переменных сопротивления (регуляторы громкости и тембра).




Корпус и лицевая панель

Полностью разбираем корпус магнитофона для реставрации. Снимаем всю фурнитуру, ручку переноски, динамики и контактную площадку, заднюю крышку, резиновые и пластмассовые ножки, молдинги. Откручиваем пластмассовую накладку рядом с лицевой панелью. Снимаем все шильдики с лицевой панели. Откручиваем нижнюю вентиляционную решётку.

Если предполагается снимать декоративную решётку вокруг корпуса, то сначала нужно вытащить латунные втулки на передней части корпуса. Они  высверливаются изнутри конусной фрезой. Высверливается только развальцовка. При сборке эти втулки сажаются на клей.

Затем корпус тщательно промываем раствором стирального порошка и моющего средства для посуды (столовая ложка порошка, немного моющего средства, 1-2 литра горячей воды). Воды обычно добавляю немного, но обязательно горячую. Пока корпус мокрый легко снять декоративную решётку и ткань под ней. Они приклеены на столярный (костный) клей и хорошо отходят если смочить решётку горячей водой. Когда корпус просохнет, остатки клея нужно зашкурить. Ткань как правило гнилая и выцветшая, её лучше заменить на новую аналогичную.

 

 

После того как корпус высохнет, приступаем к ремонту дерматинового покрытия. Потрёпанные места пропитываем клеем ПВА и убираем все лохмотья внутрь пореза. Если повреждение слишком глубокое, можно несколько раз прмазывать его клеем (после высыхания предыдущего слоя), что бы сровнять уровень повреждённого места с поверхностью корпуса. Затем, после полного высыхания клея, закрашиваем повреждения акриловой краской, подобрав её по цвету. После того как ремонт покрытия закончен, смазываем дерматин бесцветным кремом для обуви. Растираем крем тряпкой по всей поверхности корпуса. Даём несколько дней подсохнуть и сухой тряпкой растираем корпус, снимая остатки крема. 

 

Вздутые места заливаем клеем ПВА с помощью шприца, прокалывая пузыри и заполняя пустоты клеем. Затем пузырь разглаживаем и прижимаем ладонью. Когда клей схватится, переходим к следующему пузырю. Можно пользоваться разогретым утюгом, только очень осторожно. Покрытие дерматина очень легко прилипает к утюгу и отрывается. Лучше сначала потренироваться.


Вот так выглядит повреждённый дерматин после ремонта (корпус тот же):

 

Меняем старую выцветшую и сгнившую ткань на новую. Новую ткань к корпусу приклеиваем клеем ПВА, смазывая корпус не сильно, что бы клей не проступил сквозь ткань. Рихтуем при необходимости молдинги, зачищаем и красим золотой краской.

 


Декоративную решётку выправляем скалкой, раскатывая её с разных сторон на жёсткой ровной поверхности. Затем шкурим, грунтуем и красим. Вместе с решёткой шкурим, грунтуем и красим ручку переноски, заднюю дверку и нащельник, прикрывающий стык решётки.

  

  

  

Собираем корпус. Устанавливаем на корпус решётку, молдинги, фурнитуру, динамики, пластиковую накладку, решётку вентиляции, ножки.

 

 

 

Лицевая панель отмывается тем же раствором. Затем подкрашивается, подклеивается, полируется.

 

 

Панель окрашена в два цвета. Второй цвет (более тёмный) накладывается на первый - основной. В ранних магниофонах "Комета" вторым цветом был тёмный полупрозрачный лак, а не краска (первое фото ниже). Под ним, фоном, просвечивается основной цвет, в результате чего проявляется глубина покрытия. В последующих магнитофонах в качестве второго слоя использовали простую эмаль (второе фото).

 




Шасси с электроникой

Начинать ремонт шасси нужно с тчательной промывки. Промывать лучше всего в "бане" (стиральный порошок + средство для мытья посуды + горячая вода). Без разборки, прямо целиком. Моем кисточкой, со всех сторон. Промываем все радиодетали, провода, переключатели, трансформатор. Потом хорошо промываем в чистой горячей воде и сушим несколько дней на батарее или на солнце. После просушки снимаем все электролиты, селеновый выпрямитель, разбираем клавишный механизм. 

 

 

Шасси, кембрики, провода протираем тонким слоем машинного масла (я использую моторное, слегка смачиваю тампон и растираю всю поверхность). Затираем все каррозийные точки на металле. Подбираю аэрозольную краску по цвету металла, прыскаю на тряпочный тампон и затираю поверхности. После этого металл выглядит как новый. 

 

Затем чистим контакты, проверяем конденсаторы, ремонтируем выпрямитель. Селен, если плохой, меняем на диодный мост и прячем в тот же корпус.

 

Конденсаторы максимально стараюсь оставлять родные, если не совсем убитые. В плохие встраиваю современные электролиты, оставляя старый родной корпус.

 

 

 

Восстанавливаем металлическое покрытие клавишного механизма, меняем сухие резинки на новые, чистим контакты и собираем механизм. Проверяем пайку на коммутационной панели.

 

Было-стало:

 

 

Ремонтируем регуляторы громкости и тембра. Разбираем регулятор полностью. Промываем все части бензином или спиртом, смывая всю старую смазку. Смазываем моторным маслом контактные площадки, вал, графитовую дорожку, бегунок. Разбираем выключатель, высверлив заклёпки с внутренней стороны. Отверстие под заклёпки имеет диаметр 2,5 мм. Нарезаем в карболите резьбу М3. Мечик нужно предварительно смочить маслом, что бы карболит не треснул. Контакты выключателя зачищаю мелкой шкуркой. Отгибаю текстолитовый бегунок и отвожу в сторону. Тогда есть доступ ко всем контактам. Проверяем работу выключателя и собираем его. Винты с шляпкой впотай, что бы не мешали работе выключателя. Длину винтов подбираем, что бы не доходили до края отверстия на 2-3 мм. Вынутые медные заклёпки обрезаю почти до шляпки и сажаю на клей обратно в отверстия. Внешне получается оригинальный выключатель, но всегда есть возможности разобрать его и почистить.

 

 

 

После проверки электроники в подвале шасси, подпаиваем регуляторы, включаем, проверяем все напряжения. Затем ставим лампы, подключаем навесу какой-нибудь динамик и проверяем работу усилителя. Включаем режим записи и подключаем микрофон.

 

 

 

 




Рама с кинематикой

Что бы хорошо промыть кинематику, приходится полностью снимать все узлы с рамы и заниматься всем по отдельности. Снимаем совершенно всё. Разбираем до последнего винтика.

  

 

Все детали, на которых осталась старая смазка, промываем бензином. Это рама, моторы, цилиндр под тон-вал, подкатушечники. Нельзя мыть бензином лицевую панель и электронику. Пластик лицевой панели и плёночные конденсаторы растворяются бензином. Бензин смывает струю смазку, но не смывает грязь, поэтому после промывки бензином, промываем эти детали в "бане", что бы удалить грязь и убрать запах бензина.

Промываем в "бане" все остальные блоки магнитофона. Металлические не аннодированные детали сразу нужно протереть насухо и смазать маслом, что бы они не ржавели.

 

 

  

 

 

Моторы и электромагнит сушим на батарее пару-тройку дней. Ржавеющие детали сразу после промывки вытираем насухо и смазываем машинным маслом. Все многочисленные металические детальки, рычажки протираем тампоном, смоченным машинным маслом. Затем сразу снимаем лишнее масло бумажной салфеткой. Металл будет блестеть как новый.

Маховик и все детали из силумина хорошо отчищаются нейтрализатором ржавчины. Металл становится как новый. Мокаю маховик в ванночку с нейтролизатором, держу там пару минут и протираю салфеткой. Вал шлифуем, полируем.

  

После того как все детали хорошо просохнут, начинаем сборку механической части магнитофона. В первую очередь реставрируем раму, подкрашивая все сколы подобранной по цвету краской. Протираем маслом все валы. Смазываем машинным маслом подшипник в цилиндре. В крышку цилиндра на текстолитовую площадку кладём немного густой смазки. Собираем цилиндр. Устанавливаем на раму все валы и цилиндр.

 

 

Удаляем ацетоном с металлических деталей (винты, шайбы, гайки, и т.п.) остатки старой краски, которой пломбировали винты. Все винты, гайки и шайбы кладём в ацетон. Краска с них сходит. Черные амортизаторные резинки тоже промываем ацетоном, а затем промазываем масом, что бы они были эластичней. Держим в масле сутки, потом протираем сухой бумажной салфеткой.

 

Смазываем и собираем двигатели, устанавливаем их на раму. Проверяем пусковые конденсаторы. Плохие меняем. Меняем на новые картонные прокладки между конденсаторами. Они вырезаны из плотного толстого картона. Я использовал для прокладок обложку старой книги. Она сделана точно из такого же кртона, да и год издания у неё 1960, что тоже неплохо.

 

 

Собираем узлы подкатушечников. Нужно выставить высоту от рамы до верхней кромки широкого диаметра подкатушечника 22 мм (на обоих подкатушечниках одинаково). Для подбора высоты подкладываем шайбочки на самое основание вала.

 

Устанавливаем и распаиваем контакт РII.


Собираем галетные переключатели. Промываем контактные группы очистителем контактов. Смазываем механическую часть. Часто в этих переключателях ломаются пополам пружинные пластины (видно на фото ниже, чёрные пластинки, часть пластин сломаны пополам). Особенно, если магнитофон хранился в сырости. Такие пластины лучше менять, но, если заменить нечем, то и половинки можно установить назад. Они тоже работают.

 

Собираем механизм переключения скоростей и механизм перемотки. 

При сборке переключателя скоростей, нужно установить переключатель в положение 4-й скорости. Затем отрегулировать сектор, что бы коромысло находилось на самом низком отрезке сектора. Регулировка сектора по высоте должна установить коромысло в горизонтальное положение. Если коромысло будет задрано вверх, оно будет задевать за лицевую панель. Позже, когда весь механизм будет собран, приступаем к регулировке переключателя скоростей. Одеваем ремень на верхнюю (тонкую) часть шкива. Затем, перемещая шкив по валу двигателя, добиваемся положения, что бы ремень проходил между направляющими коромысла не задевая их. Фиксируем шкив. Второй вариант: фиксируем шкив на валу двигателя и регулируем переключение скоростей перемещением сектора по валу переключателя.

Устанавливаем раму на шасси и фиксируем её на пару винтов. Подключаем два круглых разъёма к шасси. Включаем магнитофон и проверяем работу главного двигателя. Проверяем работу переключателя скоростей. Делаем точную регулировку шкива, перемещая его по валу двигателя, что бы все скорости переключались нормально.

 

Очень часто встречаются магнитофоны, у которых совсем высохли тормозные резинки. Они превращаются в труху и осыпаются от прикосновения. Такие резинки плохо тормозят и нуждаются в замене. Удаляем старую резину и изготавливаем новые тормозные резинки.


Хорошие тормозные резинки на замену старым получаются из ластика. Только ластик не должен быть сделан из пористой резины. Для насадки резинки на рычаг, сначала в ней нужно сделать прорезь. Её можно сделать канцелярским ножом, соответственно его заточив. Когда прорезь будет сделана, одеваем тормозную резинку на рычаг и канцелярским ножом придаём ей нужную форму. Получаются прекрасные тормоза.

  


Устанавливаем рычаги тормозов на соответствующие валы. Сначала на каждый вал одевается текстолитовая шайба. Затем на левый вал одевается толстая металлическая шайба (толщина 1,2 мм), что бы левый рычаг был выше правого. Тогда они не будут цепляться друг за друга. 


Устанавливаем правый и левый рычаги. Затем одеваем такую же толстую шайбу на правый вал, что бы сравнять высоту, затем по одной текстолитовой шайбе на каждый вал. Фиксируем оба вала клипсами. Устанавливаем пружину между рычагами. Как правило штатные пружины немного растянуты от длительного пребывания в натянутом положении. Желательно её укоротить на один виток.

 

Устанавливаем патрон для лампочки в верхней части рамы. Припаиваем провод, вкручиваем лампочку.

Устанавливаем тонвал и прижимной кронштейн. После установки, регулируем крышкой цилиндра высоту тонвала. Между маховиком и прижимным кронштейном должен быть одинаковый зазор сверху и снизу. После регулировки затягиваем кольцо на цилиндре, фиксируем крышку.


Собираем блок головок и устанавливаем его на раму. При установке направляющих, регулируем их высоту и фиксируем их латунной гайкой. Расстояние от пластины до начала рабочей поверхности стойки должно быть 12 мм. Стирающую и универсальную головки устанавливаем на свои места. Регулировать их будем позже.

 

 

После установки блока головок на раму, ставим катушки с плёнкой, заряжаем плёнку в направляющие и слегка её натягиваем. Выставляем головки таким образом, что бы они рабочей площадкой перекрывали верхнюю половину плёнки. Выставляем ближним винтом универсальную головку по вертикали, что бы её рабочая поверхность была под 90 градусов к основанию. Два дальних винта будут настраивать наклон головки. Эта настройка производится позже, когда магнитофон будет собран.

Настраиваем прижим резинового ролика. Устанавливаем шток электромагнита и соединяем его с механизмом прижима магнитной ленты. На задней стенке электромагнита есть регулировочный винт (фото ниже). Регулировка сводится к тому, что бы при прижатом резиновом ролике к валу двигателя, зазор между штоком электромагнита и регулировочным винтом был минимальным. Для этого ослабляем гайку электромагнита. Слегка прижимаем рукой резиновый ролик к валу двигателя. Закручиваем винт электромагнита до появления зазора между резиновым роликом и валом двигателя. Затем поворачиваем винт в обратную сторону, что бы ролик прижался к валу без зазора и делаем ещё полоборота. Фиксируем винт гайкой. Настраиваем контакты PII, что бы они размыкались в самом конце хода штока, перед самым прижимом резинового ролика к валу.

 

Настраиваем тормозную систему. Отводим овальный толкатель (первое фото ниже) до конца влево. Настраиваем рычаги тормозов, что бы между рычагами и штоком овального толкателя было 0,5 мм. Для этого отпускаем винт на тормозном рычаге (то же фото), упираем резиновый тормоз в подкатушечник и настраиваем зазор. Фиксируем винт. То же самое делаем на втором рычаге. Затем настраиваем маленький толкатель на кронштейне резинового ролика (второе фото) таким образом, что бы при прижатом ролике к валу двигателя тормозные резинки отходили от подкатушечников на 1-2 мм. 

 




Сборка