Разборка магнитофона на блоки.

Магнитофон "Мелодия" МГ-56 состоит из четырёх основных блоков (узлов): 

• корпус (узел "СБ05")
• рама с кинематикой (узел "СБ02")
• шасси с электроникой (узел "СБ01"), в состав этого блока входит клавишный механизм с контактной группой (узел СБ03).
• блок головок (узел "СБ04")

Разбираем магнитофон на блоки и работаем с каждым блоком по отдельности. 

   

Что бы извлечь механизм магнитофона из корпуса, снимаем лицевую крышку, откручиваем гайки крепления механизма (шесть штук, по три на каждой стороне). Осторожно вынимаем механизм из корпуса. (!) На передней части шасси расположена контактная площадка для подключения динамиков. Вынимая механизм из корпуса, нужно разъединить клеммы разъёма "Ш6". Извлекать из корпуса механизм и устанавливать его обратно намного легче с нехитрым устройством, показанном на фото ниже.

 

Затем отпаиваем провод от лампочки счётчика. Отпаиваем провод от контактов на блоке головок. Отсоединяем разъёмы "Ш1", "Ш2", "Ш3". Откручиваем винты и снимаем блок головок.  (!) После снятия блока головок нужно сразу зафиксировать или снять совсем колпачок с вала двигателя (если он там есть), что бы не потерять его. Он просто надет на внутренний шток вала (или приклеен) без резьбы.

 

Затем откручиваем винты по периметру рамы, разъединяем разъём "Ш4" и отделяем раму с кинематикой от шасси с электроникой.

Корпус и лицевая панель

Полностью разбираем корпус магнитофона для реставрации. Снимаем всю фурнитуру, шильдики с лицевой панели, динамики, заднюю крышку, резиновые ножки, молдинги. Чтобы разобрать ящичек для ЗИПа, нужно сначала снять динамики и контактную площадку для подключения динамиков, а затем вытянуть его вверх. Ткань можно подклеить клеем ПВА, в местах, где она отходит.

  

Снимаем накладку на крышке магнитофона. Она прибита мелкими гвоздиками. Просто аккуратно вытягиваем её вместе с гвоздями. Декоративный шнур, если он местами отходит, подклеиваем клеем ПВА.

Если крышка и корпус от одного комплекта, номера на крышке и корпусе должны совпадать. Номер на крышке находится под накладкой, на корпусе - на днище. На первых магнитофонах, 1958 года выпуска, номер писали карандашом, либо словами, либо цифрами. С 1959 года номера стали штамповать.

 

 

Прежде всего крпус и лицевую панель чистим и моем. Грязь с дерматина хорошо удаляется стиральным порошком (столовая ложка порошка на 1-2 литра горячей воды). Тем же раствором моем внутреннюю накладку на крышку (с надписью "МГ-56"). Пока корпус мокрый легко снять декоративную решётку и ткань под ней. Они приклеены на столярный (костный) клей и хорошо отходят если смочить решётку горячей водой (не заливая воду внутрь корпуса, что бы не было разводов на днище). Когда корпус просохнет, остатки клея нужно зашкурить. Что бы снять решётку, нужно сначала вытащить латунные втулки на передней части корпуса. Они  высверливаются изнутри конусной фрезой. Высверливается только развальцовка. При сборке эти втулки сажаются на клей.

 

Старая сгнившая ткань меняется на новую. Ткань приклеивается на корпус клеем ПВА и после высыхания красится из баллончика коричневой краской. Промазывать весь корпус клеем не обязательно. Можно нанести клей в начале тканевой ленты и в конце. Красить ткань можно до обтяжки корпуса или после обтяжки, на самом корпусе.

 

Декоративная решётка и задний нащельник распрямляются скалкой на твёрдой плоской поверхности. Молотком распрямляются все зазубрины. Затем решётка шкурится с лицевой стороны, что бы убрать отшелушенную старую краску. Шкурить не обязательно всю решётку до металла. В тех местах, где краска держится хорошо, её можно оставить. Слегка зашкуривается ручка переноски. После этого решётку и ручку обезжириваем и наносим грунт. Затем, после высыхания красим из баллончика в коричневый цвет. В тот же цвет красим ручку для переноски магнитофона и задний нащельник. Заводская краска на решётке гладкая матовая. На ручке глянцевая. Что бы сделать в соответствии с заводской покраской, можно применить лаки после покраски. Если всё покрашено матовой краской, то ручку поверх краски можно покрыть глянцевым бесцветным лаком. И наоборот, если всё покрашено глянцевой краской, то решётку поверх краски можно покрыть матовым лаком. Только нужно следить, что бы краска и лак были на одной основе. После высыхания решётка монтируется на оклееный тканью корпус, начиная с передней панели, что бы сошлись отверстия под ручку переноски.

 

 

Восстанавливаем дерматиновое покрытие. При мытье корпуса мы удалили всю грязь с дерматина. Если есть сильно потёртые места, смазываем их клеем ПВА и заглаживаем лохмотья. Когда клей высохнет, затираем все царапины и протёртые места акриловой краской, подобраной по цвету. Есть акриловые краски на водной основе, которые легко смешиваются, а после высыхания становятся стойкие к воде. Когда краска высохнет, протираем дерматин бесцветным кремом для обуви. Натирать нужно аккуратно, что бы не оставить жирные следы на декоративной решётке. После высыхания протираем дерматин солфеткой, удаляя излишки крема.

 

В отверстия под шурупы забиваем деревянные пробки. Для этого заполняем клеем ПВА отверстие и забиваем в него деревянную пробочку. Очень удобно использовать деревянные зубочистки. Остаток зубочистки отламываем. После высыхания клея шилом прокалываем заход для шурупа. Подкрашиваем молдинги краской под золото и устанавливаем их на место. Полируем латунные изделия (замки, петли, накладки, винты). Что бы сохранить блеск, покрываем их бесцветным лаком. Затем устанавливаем всю фурнитуру на место.

 

Заднюю крышку отмываем только с внешней стороны, что бы не ипортить бумажную наклейку. Снять её без потерь не удаётся, поэтому её не трогаем. Если бумажная наклейка сильно утрачена, то можно распечатать новую и наклеить. Начищем и покрываем бесцветным лаком заклёпки. Рояльную петлю подкрашиваем краской под золото. Пружинки смазываем моторным маслом. Хороший результат для очистки задней крышки даёт нейтрализатор ржавчины. Смачиваем салфетку в нейтрализаторе и натираем поверхность крышки с внешней стороны, стараясь не попасть на петлю и пружины. Через минуту растираем поверхность той же салфеткой до удаления грязи и до блеска заклёпок. После этого протираем поверхность другой салфеткой, смоченной в спирте, что бы удалить нейтрализатор ржавчины. Затем аккуратно покрываем заклёпки бесцветным лаком. Только при всей этой процедуре, главное не затронуть бумажную наклейку.

 

Восстанавливаем крепёжные стоечки на латунных деталях лицевой панели. Припаиваем недостающие и укрепляем имеющиеся. Все латунные детали лицевой панели шлифуем и полируем. После полировки покрываем бесцветным лаком. Если на шильдиках была повреждена краска, то до шлифовки краску восстанавливаем. Либо подкрашиваем, либо полностью удаляем краску ацетоном и наносим новую. Затем деталь шкурим, полируем и покрываем лаком.

 

 

 

Если на пластике лицевой панели есть трещины и сколы, склеиваим их моментальным клеем. Трещены проклеиваем только с обратной стороны, что бы как можно меньше оставлять следов на лицевой стороне. Проклеиваем сколы. Когда клей высохнет, шкурим проклеенные места шкуркой №600, затем №1200, затем №2000. После этого натираем всю пластмассовую поверхность до глянца чистым войлоком без пасты. Смываем остатки ворсинок, сушим и натираем полиролью для пластика.

Подготавливаем отверстия под латунные элементы. Отверстия под надпись и латунную полоску рассверливаем сверлом 1,0-1,5 мм. Опверстия под шильдик с названием клавиш, сверлом 3-3,5 мм. Устанавливаем латунные элементы. Шильдик с названием клавиш лучше посадить на клей Момент. Надпись и латунную полоску без клея. Приклеиваем клеем Момент маленькие шильдики "МГ-56" и логотип завода на откидную крышку. Этим же клеем приклеиваем  шильдик для переключателя скоростей.

   

Восстанавливаем контактную площадку для подключения динамиков. Иногда из-за плохого состояния проводов, приходится их полностью менять на новые. Устанавливаем динамики.

 

Устанавливаем все элементы корпуса на свои места. Собираем корпус.  

Надпись "Мелодия" на крышку корпуса можно не крепить на штатные стоечки, а просто приклеить моментальным клеем. Только делать это нужно до обработки обувным кремом, что бы поверхность крышки не была жирной.

 

Рама с кинематикой

Электрическая часть блока:

• электродвигатель ДМ-2 (ЭД)
• муфты подкатушечников (ЭМ1, ЭМ2)
• переключатель скоростей (ПС)
• разъём Ш4

Разбираем кинематику на комплектующие (рама, счётчик, подкатушечники с муфтами, промежуточные валы, двигатель, переключатель скоростей). 

Снимаем счётчик и крышки подкатушечников. Под крышками расположены муфты. Отпаиваем провода муфт с контактных площадок, откручиваем гайки (ключ на 14) и снимаем муфты вместе с подкатушечниками. 

  

Откручиваем контактные площадки от рамы, откручиваем переключатель скоростей, пусковые конденсаторы, двигатель. Остаётся только рама с узлами промежуточных валов. Ослабляем стопорные болты узлов и вытаскиваем в собранном виде узлы из посадочных отверстий рамы. Затем чистим и моем раму. Очень хорошо рама чистится бензином. Что бы убрать запах бензина, раму помещаем в "баню" (стиральный порошок + средство для мытья посуды + вода). После "бани" промываем раму в горячей воде и сушим.

  

  

Отпаиваем двигатель от жгута. Чтобы не перепутать провода при сборке, я использую косоплётку при отпайке жгута. На контактной колодке двигателя есть нумерация контактов (написана красной краской). Первый номер самый нижний и дальше вверх по порядку. На схеме магнитофона номера контактов двигателя тоже проставлены. Дальше отпаиваем провода двигателя от контактной площадки. Так же применяем косоплётку. Затем разбираем двигатель. Сначала снимаем колпачок с вала (если он не утерян). Затем снимаем шкив. Нагреваем его техническим феном. Я грею около минуты при температуре 400 градусов. Нагревать нужно верхнюю часть шкива, т.к. именно верхней частью он держится на валу. После разогрева шкив легко снимается с вала. Затем откручиваем два болта на верхней площадке двигателя и снимаем нижнюю скобу. Снимаем ротор. Откручиваем два грузика и вытаскиваем из вала двигателя шток с пружинкой. Чистим и промываем бензином все части двигателя. В самом низу у основания вала находится фетровое кольцо. Его тоже нужно хорошо прмыть (не снимая с вала).

  

При необходимости вал двигателя шлифуется и полируется. Не стоит шлифовать место посадки шкива, что бы шкив не проскальзывал. В домашних условиях я применяю шуруповёрт для раскрутки двигателя и шкуркой шлифую вал, а затем полирую войлоком с пастой ГОИ. Можно и после сборки двигателя шлифовать вал, тогда двигатель нужно будет подключить через пусковой конденсатор в разетку 220в. Далее смазываем двигатель машинным маслом (можно использовать масло для двигателя автомобиля) и собираем. Не стоит применять густую смазку типа солидола. Во-первых она со временем густеет и двигатель плохо работает, во-вторых в дальнейшем двигатель можно смазывать жидким маслом без разборки магнитофона, а густая смазка не даст маслу стекать по валу. Если шкив имеет повреждения или заусенцы, их можно снять шкуркой, что бы они не повредили пасики.

 

Как смазывать двигатель без разборки магнитофона:

В верхней части двигателя есть небольшой резервуар для масла. Он находится под защитным кольцом верхнего подшипника вала. На этом кольце сверху есть небольшой полукруглый вырез (первое фото ниже). Нужно поворачивая вал, совместить отверстие на шкиве с вырезом этого кольца. Затем шприцем залить масло в резервуар под кольцом. Масло постепенно будет стекать по валу двигателя в фетровое кольцо в нижней части вала. Если двигатель очень давно не смазывали и он туго вращается, то лучше сначала данным способом промыть вал, что бы смыть засохшую смазку, а затем уже смазывать. Хотя, в таких случаях лучше полностью перебрать двигатель.

  

После сборки двигателя нужно проверить, что бы грузики ходили свободно, не задевая за стенки прорези на валу двигателя. Иногда бывает нарушена линия оси грузиков и прорези на валу. Тогда можно слегка изгибать рычажок  площадки, что бы он не цеплялся за стенки прорези. Или провернуть вал и выровнить прорезь по отношению к грузикам. Вал в корпусе ротора не запрессован, а просто плотно вставлен. Его можно смещать в корпусе ротора (выше-ниже), проворачивать и даже совсем выбить при необходимости. В нижней части вал двигателя имеет немного бОльший диаметр, примерно на длинну 2,5 - 3 см. Далее диаметр вала уменьшается для посадки статора. Поэтому вал можно выбивать в любую сторону, так же как и ставить на место, с любой стороны. 

 

Опять нагреваем техническим феном шкив и сажаем его на вал до упора. Припаиваем провода двигателя к контактной площадке, соблюдая нумерацию. Если на кончике штока не было колпачка, то его можно изготовить самому из стержня для авторучки. Нагреваем слегка кончик стержня и пальцами придаём ему овальную форму. Затем шкуркой подравниваем и канцелярским ножом отрезаем на нужную длину. Перманентной краской красим колпачок в чёрный цвет. Наклеиваем быстросохнущим клеем колпачок на шток. Прикручиваем двигатель к раме.

  

Разбираем и моем правый и левый узлы промежуточных валов. Валы различаются между собой нижним шкивом и направлением навивки плоских пружин. В остальном всё одинаково. Разбирать и собирать их нужно очень осторожно, что бы не поломать плоские пружины внутри шкивов. Если шкивы не вращаются или вращаются туго, то лучше положить их на некоторое время в бензин или отмочить другими средствами. Затем аккуратно, не применяя силу снимаем верхний шкив, ослабив два стопорных винта. Потом снимаем второй шкив. И очень аккуратно, что бы не поломать вторую пружину вытаскиваем вал из втулки. Если нижняя пружина цела, то нижнюю часть вала можно не разбирать. В тех местах, куда устанавливаются пружины, вал имеет меньший диаметр. Хорошая, целая пружина должна быть длиной во всё посадочное место или чуть меньше.

  

Промываем и смазываем моторным маслом вал, втулку, пружины. На фото выше показаны все детали промежуточного узла в той последовательности, в которой они должны быть установлены. Второпластовые шайбы крайние одинаковые, а средняя имеет меньший внутренний и внешний диаметр. Дальше сборка узла. Одеваем на вал с нижней пружиной большую второпластовую шайбу, затем одеваем слегка поворачивая по направлению завивки пружины втулку. Одеваем малую второпластовую шайбу, затем пружину. Одеваем слегка поворачивая нижний шкив. Проверяем, что шкив одет правильной стороной и соответствует данному узлу. Затем одеваем большую второпластовую шайбу и верхний шкив. Проверяем, что бы крайние второпластовые шайбы не соскочили со своих посадочных мест. Фиксируем верхний шкив винтами. Эти винты должны прижать верхнюю пружину к валу. Никаких зазоров между деталями не должно быть. Если узел собран правильно, то шкивы должны относительно друг друга свободно вращаться в одном направлении и стопориться при вращении в обратном направлении. Если они свободно вращаются в обоих направлениях, то скорее всего верхняя пружина не прижата к валу винтами. Правый и левый узлы должны вращаться в разных направлениях.

Если пружина сломана, её тоже можно попытаться использовать. Главное, что бы было не меньше половины пружины. Это касается и верхней и нижней пружины. Сломаная нижняя пружина сдвигается в сторону центра вала, чтобы один виток заходил под прижимное кольцо и как можно больше витков заходили во втулку. Таким образом пружина прижимается к валу не винтами прижимного кольца, а стенкой этого кольца. Так же и с верхней пружиной. Один виток заходит под верхний шкив и как можно больше витков должны заходить под нижний шкив.

Направление навивки пружин на правом (вид со стороны двигателя) и левом узлах промежуточных валов.

 

Устанавливаем узлы промежуточных валов на раму. Не фиксируем их болтами, просто устанавливаем на свои места. Одеваем большие пасики на вал двигателя и промежуточные валы.

Промываем и чистим подкатушечники и муфты. Правый и левый узлы совершенно одинаковые. Поэтому можно не запоминать какой из них правый и какой левый. В первых магнитофонах МГ-56 каркас обмотки муфт был выполнен из пластмассы (первая фотография ниже). Эта пластмасса легко растворяется бензином, поэтому бензином промывать такие муфты нельзя. В дальнейшем каркасы стали делать из текстолита (вторая фотография ниже). Эти муфты можно мыть бензином. Подкатушечники к бензину устойчивы все. Под металлическим кольцом установлены три резиновые шайбы смягчающие работу муфты. В крышках подкатушечников впрессованы металические втулки. Если эти крышки промывать водой, то сразу нужно втулки сушить и смазвать маслом внутри и снаружи, иначе заржавеют. В самой глубине центрального отверстия в крышке есть маленькое отверстие, ведущее наружу крышки. Оно служит для отвода воздушной пробки при посадке крышки на вал. Его тоже нужно прочистить, что бы крышка до конца одевалась на вал.

Установка муфты в подкатушечник. Одеваем на вал муфты медную шайбу, затем второпластовую и снова медную. Если на медных шайбах есть по краям заусенцы, то шайбы нужно перед сборкой зашкурить на мелкой шкурке. В противном случае они быстро прорежут второпластовые шайбы. Далее одеваем подкатушечник с резиновыми шайбами и металлическим кольцом и фиксируем всё это гайкой. Подкатушечник должен вращаться свободно и без люфта. Устанавливаем узел в раму. Проверяем высоту от рамы до верхнего края подкатушечника. Должно быть 10 мм. Если меньше, то снимаем узел и подкладываем под гайку шайбы. На втором подкатушечнике делаем то же самое. Фиксируем подкатушечники гайками, проверяя свободное вращение и отсутствие люфта. Одеваем пасики. Одеваем крышки на подкатушечники.

 

Проверяем правильность сборки подкатушечников. Для этого прикручиваем к раме лицевую панель (на все четыре винта). Устанавливаем катушку с плёнкой.  Если сборка выполнена правильно, то плёнка должна проходить посередине между лицевой панелью и крышкой блока головок. Иначе плёнка будет тереться об пластик и оставлять на нём царапины.

После установки муфт с подкатушечниками одеваем малые пасики. Теперь регулируем и фиксируем промежуточные валы. Верхний шкив промежуточного вала должен быть на одном уровне со шкивом подкатушечника. Перемещаем выше/ниже механизм промежуточного вала, пока шкивы не сравняются. Следим за тем, что бы большие пасики правого и левого узлов на тёрлись друг об друга. Далее фиксируем болтами втулки узлов. Болты нужно закручивать не сильно, слегка прижав втулку. Если пережать, то вал застопорится или будет вращаться с трудом. После фиксации обязательно прверить, что бы валы вращались свободно.

Теперь можно проверить работу кинематики. Подпаиваем к двигателю пусковой конденсатор (от 1 до 5 мкф * 400в) и подключаем к сети 220в. Двигатель ДМ-2 рассчитан на напряжение 180 вольт, но от сети 220 вольт прекрасно работает и не греется совсем. Поэтому для проверки можно включить его в розетку, собрав небольшую схемку. Для подключения используем группу контактов 1, 2, 3 или группу 4, 5, 6, всё равно.

 

Проверяем ёмкость и внутреннее сопротивление (ESR) пусковых конденсаторов. При необходимости меняем конденсаторы. Затем смазываем механическую часть переключателя скоростей. Чистим и регулируем контактные группы.

Если сломан пластмассовый толкатель на контактной пластине переключателя, то его можно сделать из стержня от авторучки. Закрепить к пластине его можно с помощью мелкого самореза.

Реставрация пластины переключателя скоростей. Иногда бывает на верхней пластине переключателя скоростей образовалась ржавчина или царапины. Что бы удалить ржавчину, зачищаем её шкуркой и обрабатываем нейтрализатором ржавчины. В результате ржавчина удаляется, но пластина теряет чёрный цвет и становится серой. Что бы вернуть пластине чёрный цвет, сильно нагреваем её техническим феном при температуре 400-600 градусов и разогретую резко погружаем в моторное масло. В результате цвет восстановится.

Прикручиваем к раме пусковые конденсаторы, распаиваем жгут на контактную площадку двигателя. Устанавливаем на раму переключатель скоростей и контактные площадки муфт. Подпаиваем провода муфт.

Затем разбираем, чистим, моем, смазываем счетчик ленты. Приподнять кольцо на латунной ручке счётчика. Под ним на ручке сбоку маленький винтик. Откручиваем его и снимаем ручку. Затем снимаем декоративный латунный обод циферблата. Снимаем стекло. Снимаем стрелки счётчика. Просто вытягиваем их. Откручиваем винтик на циферблате, снимаем циферблат. Откручиваем и изымаем из корпуса механизм счётчика. Механизм и корпус промываем в бензине, смазываем, собираем. Циферблат и стекло моем в мыльной воде, промываем, вытираем, устанавливаем. Все наружные латунные детали можно отполировать и покрыть бесцветным лаком. 

Циферблат счётчика ленты как правило всегда находится в очень плохом состоянии. Почерневший, возможно от воздействия тепла, с плохо читаемой шкалой. Такой циферблат можно заменить на циферблат от часов "Победа", немного его переделав. Собственно в магнитофонах "Мелодия" МГ-56 применялись циферблаты именно от этих часов, поэтому замена будет аутентичной. Как ни странно, но в часах циферблаты сохраняются намного лучше, чем в магнитофонах. Кроме того, в часах на циферблатах цифры латунные, что гораздо лучше сочетается с латунными элементами магнитофона, чем чёрная краска в магнитофонных циферблатах.

Переделка заключается в рассверливании отверстий по чертежу и удалении крепёжных элементов с обратной стороны циферблата. 

 

 

Далее следует сборка счётчика. Ставим на место стрелки (обе на 12 часов). Ставим стекло и декоративный ободок. Собираем ручку. Устанавливаем счётчик на раму, одеваем пасик. 

Рама с кинематикой собрана и готова к установке на неё блока головок.

Шасси с электроникой

• Реле Р1 - Быстрый старт при скорости 19. Включает повышенное напряжение на двигатель для обеспечения быстрого старта движения ленты при включении воспроизведения или записи только на скорости 19. При достижении нужной скорости вращения двигателя, срабатывает центробежный переключатель (ЦП) и реле Р1 отключается, подавая на двигатель нормальное напряжение. 
• Реле Р2 - Автостоп. Срабатывает при конце ленты. Включает реле Р6.
• Реле Р3 - Прямой или реверсный режим. Переключает головки и муфты с первого канала на второй при реверсе и переключает направление вращения двигателя. Срабатывает при нажатии клавиш Д1 или Д2 или ПЕРЕМОТКА влево.
• Реле Р4 - Включение двигателя и автостопа. Реле включается при нажатии одной из клавиш: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗАПИСЬ, ПЕРЕМОТКА ВЛЕВО, ПЕРЕМОТКА ВПРАВО. Отключается нажатием клавиши СТОП или срабатыванием автостопа. Реле Р4 устанавливалось в магнитофонах до 1960 года выпуска.
• Реле Р5 - Прижим резинового ролика. Отключает муфты ЭМ1 и ЭМ2 при включении записи или воспроизведения.
• Реле Р6 - СТОП. Своим электромагнитом реле Р6 притягивает клавишу СТОП, вызывая её механическое срабатывание, в следствии чего сбрасываются нажатые клавиши режимов и срабатывает группа контактов КС. Реле Р6 устанавливалось в магнитофонах до 1960 года выпуска.

Шасси с электроникой чистим, моем, смазываем механические части. Делаем профилактику регуляторам громкости и тембра. Если сломаны разъёмы Ш1, Ш2, Ш3, можно сделать новые на замену поломанным. Чистим контакты всех реле и контактных групп. Замеряем ёмкость электролитов. Проверяем целостность монтажа. Проверяем работу контактных групп.

Пластмассовые детали (клавиши, предохранительная площадка, гнёзда входов/выходов, разъёмы Ш) легко повредить растворителями, ацетоном, бензином. Эти жидкости для чистки шасси лучше не применять. 

Промывать шасси лучше всего в "бане" (стиральный порошок + средство для мытья посуды + вода). Без разборки, прямо целиком. Моем кисточкой, со всех сторон. Промываем все радиодетали, провода, переключатели, реле, трансформатор. Потом хорошо промываем в чистой горячей воде и сушим несколько дней на батарее или на солнце. После просушки смазываем все механические части моторным маслом. Чистим контакты.

  

После промывки и сушки получаем очень чистый блок. Поверхность шасси становится слегка матовой. Что бы предать металлу блеск и защитить его от влаги, можно протереть его бумажной салфеткой, слегка пропитанной моторным маслом. Излишки масла можно стереть сухой салфеткой. После этого шасси выглядит как новое. 

 

Ремонт и профилактика регуляторов громкости и тембра. Отпаиваем регуляторы и снимаем их с шасси. Отгибаем зажимы и снимаем крышку с выключателем. Снимаем с вала фиксируюшее кольцо. Промываем все части регулятора спиртом или бензином. Затем смазываем моторным маслом графитовый слой регуляторов, вал, контактные дорожки. Устанавливаем вал на место. 

Выключатель можно промыть спиртом или каким-нибудь очистителем контактов. Но это не всегда приводит к положительному результату. Замеряем сопротивление на контактах выключателя (в замкнутом состоянии). Идеальный результат - 0 ом. Если выключатель никак не поддаётся промывке, его можно разобрать и почистить. Для этого сверлом 3 мм высверливаем две заклёпки и разбираем выключатель. Заклёпки больше применять не будем. Вместо них установим винты М3 с потайной шляпкой и с гайками. Рассверливаем отверстия под винты сверлом 3 мм (штатное отверстие имеет диаметр 2,5 мм). В металлической части сверлом 3,5 мм. Контакты выключателя чистим шкуркой 2000. Собираем выключатель. При такой чистке контактов результат всегда 0 ом.

Реле Р3. Реле имеет четыре группы контактов. Две силовые группы переключают подачу напряжения на муфты и обмотки двигателя. Две слаботочные группы контактов переключают универсальные и стирающие головки магнитофона. При нормальнозамкнутых контактах (реле в состоянии покоя, нажата клавиша Д1) лента движется вправо, задействованы головки ГС1 и ГУ1. В группе слаботочных контактов нормальнозамкнутые контакты находятся ближе к обмотке реле. В группе силовых контактов, верхние контакты нормальнозамкнутые. В магнитофонах 1958 года выпуска используется тип реле как на фото ниже. Группа слаботочных контактов закрывается металлическим экраном от электромагнитных наводок. Для доступа к контактам реле нужно снять экран. Он никак не зафиксирован, просто поднимается вверх и снимается.

 

Силовой трансформатор ТР2. Нумерация выводов силового трансформатора ТР2. 

 

Переключатель скоростей ПС. Состояние переключателя скоростей в режиме "9,5" и "19".

 

Переключатель режимов работы магнитофона.   Состояние контактов переключателя в режимах записи, воспроизведения, перемотки (вид со стороны пайки). Нумерация контактов сначала строка, потом столбец. Например, контакт 10,12  - строка 10, столбец 12.

 

  

  

Работа муфт подкатушечников в разных режимах.

Питание (плюс) на муфты ЭМ1 и ЭМ2 (примерно +35 вольт) подаётся постоянно через разъём Ш4. Земля (минус) подключается в зависимости от режима работы магнитофона. 

В режиме перемотки влево земля подаётся на муфту ЭМ1 напрямую через замкнутые контакты 9,3-9,4. При этом размыкаются контакты 10,3-10,4, что бы отключить остальные цепи коммутации. На муфту ЭМ1 подаётся максимальное напряжение, что обеспечивает сильное сцепление левого подкатушечника.

В режиме перемотки вправо земля подаётся на муфту ЭМ2 напрямую через замкнутые контакты 9,1-9,2. При этом размыкаются контакты 10,1-10,2, что бы отключить остальные цепи коммутации. На муфту ЭМ2 подаётся максимальное напряжение, что обеспечивает сильное сцепление правого подкатушечника.

В режиме воспроизведения или записи размыкается контакт реле Р5 и на муфты не подаётся земля вообще. Муфты обесточены. Подкатушечники вращаются свободно.

В режиме СТОП задействованы контакты Р3, Р5, КС2. Контакты реле Р3 подключают муфту подающей катушки, левую или правую, в зависимости от выбранного направления движения ленты (клавиши Д1/Д2). При нажатии на кнопку СТОП отключается питание двигателя и отключается реле Р5 (прижим резинового ролика). Контакт Р5 замыкается. Из-за сопротивления R41 на муфту подаётся только половина напряжения (примерно 20 вольт). Муфта обеспечивает слабое сцепление подкатушечника подающей катушки. Подающая катушка подтормаживает, что бы лента не провисала. 

В магнитофонах 1958-59 года выпуска контакта КС2 в данном узле нет вообще. 

Реле Р3 - включение реверсного режима. Напряжение (плюс) на реле подаётся постоянно. Земля (минус) только при нажатии клавиши Д2 (замыкаются контакты 9,7-10,7) или клавиши ПЕРЕМОТКА ВЛЕВО (замыкаются контакты 7,3-7,4). При этом обязательно должна быть выключена перемотка вправо (замкнуты контакты 8,1-8,2). Если, например, нажата клавиша Д2 и ПЕРЕМОТКА ВПРАВО, то реле не включится. 

Так же этим реле можно управлять с пульта дистанционного управления (ДУ). Кнопка "Д1/Д2" пульта ДУ подаёт землю на контакт 9,8. Если при этом на магнитофоне была нажата клавиша Д1 (замкнуты контакты 9,8-10,8), то реле включится и магнитофон переключится в реверсный режим. Если же на магнитофоне была нажата клавиша Д2 (замкнуты контакты 9,8-8,8), то реле Р3 уже было включено от клавиши Д2 и оно выключится, и магнитофон переключится из реверсного режима в простой.

Реле Р4 запускает двигатель и включает автостоп. Реле включается при любом режиме работы магнитофона. В режиме СТОП реле выключено. Напряжение (плюс) подаётся на реле постоянно. Земля (минус) при нажатии одной из клавиш: запись, воспроизведение, перемотка влево, перемотка вправо.

• стоп - все контакты разомкнуты
• запись - замыкаются контакты 9,12-10,12
• воспроизведение - замыкаются контакты 7,10-8,10
• перемотка влево - замыкаются контакты 1,1-1,2
• перемотка вправо - замыкаются контакты 1,3-1,4

Режим паузы. Отключение реле Р5. В режиме воспроизведения или записи реле Р5 включено. Оно обеспечивает прижим резинового ролика. Напряжение (плюс) на него подаётся постоянно через разъём Ш2. Земля (минус) подаётся только в режиме воспроизведения (замыкаются контакты 4,9-4,10) или в режиме записи (замыкаются контакты 7,11-7,12).

При этом должено соблюдаться следующее условие:

• контакт в разъёме пульта ДУ замкнут на землю (либо, при подключенном пульте должен быть замкнут на землю контакт кнопки "пауза" пульта ДУ),
• выключена перемотка влево (замкнуты контакты 2,3-2,4), 
• выключена перемотка вправо (замкнуты контакты 2,1-2,2), 
• не нажата кнопка паузы (КН3) 
• не нажата кнопка наложения звука (КН2). 

При не выполнении хотя бы одного пункта этого условия, т.е. при нажатии одной из перечисленных кнопок, реле отключится (режим паузы). Как только условие опять начнёт выполняться реле включится.

Контакты КН2 и КН3 - нормальнозамкнуты. Они размыкаются при нажатии соответствующей кнопки.

Пульт дистанционного управления ДУ. Кнопка ПАУЗА без фиксации. Контакт этой кнопки нормальнозамкнут. При нажатии кнопки её контакт размыкается и отключает реле Р5. Кнопка Д1/Д2 возможно с фиксацией. Переключает магнитофон в реверсный режим и обратно (включает или выключает реле Р3). Кнопка  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА возможно с фиксацией. Отключает звук в режиме воспроизведения. Аналогична выключателю на регуляторе тембра.

Устанавливаем защитный экран на дно шасси.

 

Блок головок

Электрическая часть блока:

• реле Р5
• контакты реле Р5
• контакты автостопа (АС1, АС2)
• головки стирающие (ГС1, ГС2)
• головки универсальные (ГУ1, ГУ2)
• разъёмы Ш1, Ш2, Ш3
• центробежный переключатель (ЦП)

Блок головок можно промыть без полной разборки, если, например, все детали под родной краской и не хочется её нарушать. Или с полной разборкой. 

В первом случае разбираем и снимаем только прижимной механизм. Его моем бензином, а сам блок помещаем в "баню" (стиральный порошок + средство для мытья посуды + вода). Моем кисточкой, потом хорошо промываем в горячей воде и сушим пару дней на батарее или на солнце.

Если промывать с разборкой, то разбираем блок головок на комплектующие. Снимаем универсальные головки, стирающие головки, резиновый ролик, направляющие, прижимы ленты, солиноид, толкатель. Центральную стойку с контактами центробежного переключателя без необходимости можно не снимать, просто почистить контакты. Регулировать их нужно при окончательной сборке магнитофона. Далее чистим и промываем все детали. Налёт от магнитофонной ленты легко удаляется ацетоном.

Пластмасса стирающих головок легко растворяется бензином. Поэтому, если применять при промывке деталей бензин, стирающие головки необходимо снять. Они просто вытаскиваются из разъёма. У стирающей головки три контакта. Два стоящих рядом - это контакты обмотки, а отдельно стоящий контакт подсоединён к металлическому сердечнику и подводит к нему землю. Это нужно для работы автостопа.

Две крайние стойки-направляющие должны быть изолированы от площадки блока. Изоляционные шайбы часто бывают утеряны. Их можно сделать из плотного оргалита. 

После промывки механические части блока смазываются, контакты чистятся и блок собирается. Устанавливаются все детали на свои места, припаиваются все провода. Далее проверяем работу контактной группы солиноида (реле Р5). Меняем фетр на прижиме ленты, если он совсем стёрся. Старый фетр снимается, площадка зачищается, новый приклеивается на клей Момент. 

Установка блока головок на раму. На шкив вала двигателя устанавливаем пластиковый колпачок. Его можно посадить на моментальный клей, но что бы клей не попал внутрь вала. Затем блок устанавливается на раму для настройки лентопротяжного тракта. Блок обязательно прикрутить на все винты. Ставим катушки (желательно №18), заправляем плёнку. Первыми выставляются на нужную высоту две крайние направляющие, так, что бы плёнка не касалась стенок катушки. Затем выставляются две средние направляющие. Левые головки выставляются по высоте на верхнюю половину ленты. Правые головки выставляются по высоте на нижнюю половину ленты. Более тонкая настройка головок будет по тестовой ленте при полностью собранном механизме. При отжатом резиновом ролике плёнка не должна касаться головок. Если ролик прижать, плёнка должна прижиматься к головкам.

Регулировка прижима резинового ролика. На задней стенке магнита реле Р5 есть регулировочный винт (фото ниже). Регулировка сводится к тому, что бы при прижатом резиновом ролике к валу двигателя, зазор между штоком электромагнита и регулировочным винтом был минимальным. Для этого ослабляем гайку катушки реле Р5. Слегка прижимаем рукой резиновый вал к валу двигателя. Закручиваем винт катушки реле Р5 до появления зазора между резиновым роликом и валом двигателя. Затем поворачиваем винт в обратную сторону, что бы ролик прижался к валу без зазора и делаем ещё полоборота. Фиксируем винт гайкой.

 

Регулировка контактной группы реле Р5. Замеряем расстояние от резинового ролика до вала двигателя. На это расстояние переместится шток электромагнита Р5. Снимаем блок головок с рамы. Регулируем контакты реле Р5 таким образом, что бы они были замкнуты в нормальном положении и разомкнуты при перемещении штока электромагнита на отмеренное расстояние. Причём контакты Р5/2 должны разомкнуться в самом конце движения штока. Они ставят реле Р5 на самопитание через сопротивление R39. Если контакты Р5/2 разомкнутся слишком рано, самопитание может не сработать и реле начнёт дребезжать. Контакты Р5/1 отключают обе муфты подкатушечников при включении записи или воспроизведения. Они могут размыкаться в любой момент движения штока. Если эти контакты останутся замкнутыми при воспроизведении или записи, то не отключится муфта подающей катушки и лента двигаться не будет. После регулировки устанавливаем блок головок на раму и прикручиваем.

 

Затем регулируем контакты центробежного переключателя (который над колпачком вала двигателя). Его контакты должны быть замкнуты. Пластмассовый колпачок вала не должен доходить до верхней контактной пластины на 1-2 мм. Регулируется это, либо подгибанием контактных пластин, либо подгибанием самой стойки. После регулировки припаиваем провод к этой контактной группе. Он идёт от переключателя скоростей.

Для магнитофонов первого выпуска: проверяем, что бы пасик не задевал за электромагнит реле Р5. Если задевает, нужно опустить ниже левый узел промежуточного вала.

Рама с блоком головок готова к установке на шасси.

Сборка

Сборку магнитофона начинаем с выравнивания элементов лицевой панели. Для этого устанавливаем лицевую панель на раму и прикручиваем на все четыре винта. Поднимаем и выравниваем индикатор записи (два винта сбоку шасси), что бы он вплотную прилегал к лицевой панели и находился ровно по отверстию в лицевой панели. Выравниваем счётчик, при необходимости снимая лицевую панель, т.к. винты под ней. Выравниваем ручки регуляторов громкости и тембра пермещая сами регуляторы.

   

Устанавливаем раму с кинематикой на шасси и прикручиваем винтами. Подключаем разъёмы Ш1, Ш2, Ш3, Ш4. Подпаиваем провод к центробежному переключателю. Припаиваем провод к лампочке счётчика ленты. Устанавливаем в корпус амортизаторы. Подключаем провода от динамиков к разъёму Ш6. Аккуратно помещаем механизм в корпус магнитофона. Прикручиваем его гайками.

  

Устанавливаем лицевую панель.